Как правильно завести машину: пошаговая инструкция для механики и автомата

Прежде чем поворачивать ключ или нажимать кнопку «Start», выполните ряд подготовительных действий. Они одинаково важны как для механики, так и для автомата.

1. Убедитесь, что удобно сидите в кресле, спинка отрегулирована под ваш рост, а руки свободно достают до руля. Педали (сцепление, тормоз, газ) должны нажиматься без напряжения.
2. Перед тем как начать, осмотритесь через зеркала и боковые стекла. Под машиной или перед ней не должно быть людей, животных или препятствий.
3. Пристегнитесь.
4. Для автомобилей с механикой убедитесь, что рычаг находится в нейтральном положении. Для автомата — рычаг должен быть в позиции P (Parking) или в крайнем случае N.
5. Проверьте, затянут ли ручник. На уклоне это удержит машину от самопроизвольного движения после запуска двигателя.
6. Перед тем как начать заводить машину, выключите все мощные потребители энергии: фары, обогрев стекол, включенную на полную мощность печку, аудиосистему. Это снизит нагрузку на аккумулятор и облегчит холодный запуск.

Игнорирование подготовки порой приводит к тому, что новичок долго и безуспешно пытается запустить мотор — а проблема оказывается в забытой включенной передаче или разряженной батарее.

Общий алгоритм для большинства современных машин выглядит так: вставить ключ в замок зажигания, повернуть его в первое положение (ACC — питание аксессуаров), затем во второе (On — включение приборов), сделать паузу на 2–3 секунды (пока бензонасос поднимет давление и погаснут контрольные лампы) и повернуть в третье положение (Start) для активации стартера. 

Как только двигатель схватился и начал работать самостоятельно, ключ можно отпустить — он сам вернется в положение On.

Но есть нюансы в зависимости от типа трансмиссии.

1. Легкой рукой покачайте рычаг КПП из стороны в сторону. Он должен ходить свободно. Если рычаг стоит жестко — значит, включена передача. Выключите ее.
2. Левой ногой до упора нажмите педаль сцепления. Даже если коробка стоит на нейтрали, выжим сцепления облегчает работу стартера (особенно зимой) и дополнительно страхует от рывка. На некоторых современных авто без выжатого сцепления двигатель вообще не стоит запускать из соображений безопасности.
3. Правой рукой поверните ключ во второе положение. На приборной панели загорятся лампочки. Подождите, пока погаснет лампа Check Engine и стихнет жужжание электробензонасоса (если он слышен).
4. Поверните ключ до упора в положение «Start». Как только услышите, что двигатель начнет устойчиво работать (обычно занимает 1–2 секунды), сразу отпустите ключ. Не держите стартер дольше 5–10 секунд, чтобы не сжечь его.
5. Когда мотор заведется, плавно отпустите педаль сцепления. Если вы все сделали правильно, автомобиль не дернется и не заглохнет. Дайте двигателю прогреться на холостых оборотах хотя бы минуту.

Никогда не начинайте движение или не отпускайте сцепление на непрогретом моторе сразу после запуска, если включена передача — это приведет к рывку и остановке двигателя.

1. Убедитесь, что рычаг АКПП находится в положении P (Parking — стоянка) или N (Neutral — нейтраль). В большинстве современных машин двигатель запустится только при P. Это защита от случайного движения
2. Правая нога, в отличие от механики, должна нажимать педаль тормоза. Блок управления АКПП не подаст сигнал на стартер, если педаль тормоза не выжата, даже когда селектор в положении P.
3. Поверните ключ (или нажмите кнопку «Engine Start»), предварительно нажав тормоз. Не отпускайте тормоз, пока двигатель не запустится устойчиво.
4. После запуска дайте мотору поработать 20–30 секунд. Только после этого можно отпускать тормоз, выбирать режим D (Drive) и начинать движение.

Дизельный двигатель имеет принципиально другой способ воспламенения топлива — от сжатия, а не от искры.

1. Поверните ключ во второе положение (On), но не включайте стартер.
2. На приборной панели загорится желтый или оранжевый значок в виде спирали. Это сигнал, что свечи накаливания греют камеру сгорания.
3. Ждите, пока спираль погаснет. В теплую погоду это занимает 1–2 секунды, в мороз — до 10–15 секунд. Никогда не пропускайте этот шаг, иначе дизель не заведется или будет работать с перебоями.
4. Когда спираль погаснет, поворачивайте ключ в положение Start, удерживая тормоз (на автомате) или сцепление (на механике).
5. Дизельному двигателю нужно больше времени на прогрев. Первые минуты не начинайте резко газовать, дайте маслу прогреться.

Никогда не выключайте зажигание, как только дизель завелся, если на улице мороз. Дайте мотору поработать 30 секунд, чтобы стабилизировалось давление в топливной системе.

Это запуск двигателя, который простоял несколько часов при отрицательной или низкой положительной температуре. Самый тяжелый режим для любой машины.

1. Перед запуском раскачайте аккумулятор. Включите дальний свет фар на 10–15 секунд. Это оживит химические процессы в батарее. Затем выключите свет.
2. На механике — выжмите сцепление, чтобы отсоединить коробку от двигателя: стартеру будет легче вращать только коленвал.
3. Включите зажигание на паузу. Дайте топливному насосу поднять давление.
4. Запускайте. Крутите стартером не более 5–10 секунд. Если не завелись с первой-второй попытки, сделайте паузу на минуту — дайте стартеру остыть, а аккумулятору отдохнуть.
5. При холодном запуске категорически нельзя нажимать педаль газа. Современные моторы сами обогащают смесь. Лишний газ зальет свечи, и вы посадите аккумулятор.
6. После запуска не давайте высоких оборотов. Пусть двигатель прогревается на 800–1000 оборотах в минуту. Когда температура охлаждающей жидкости поднимется до 40–50 градусов, начинайте движение.

Способ запустить машину от аккумулятора другого автомобиля (донора), когда аккумулятор сел, а завестись нужно срочно.

• Не прикуривайте от машины с работающим двигателем! Это может сжечь генератор донора. Только на заглушенном моторе.
• Соблюдайте полярность. Красный провод — это «плюс» (+), черный — «минус» (–).

1. Поставьте обе машины рядом, чтобы провода доставали, но кузова не касались.
2. Заглушите двигатель автомобиля-донора, выключите зажигание.
3. Подсоедините «плюс» (красный) к «плюсу» севшего аккумулятора.
4. Второй конец красного провода — к «плюсу» аккумулятора донора.
5. Подсоедините «минус» (черный) к «минусу» аккумулятора донора.
6. Второй конец черного провода ни в коем случае не цепляйте к «минусу» севшего аккумулятора (искра может взорвать газ). Цепляйте на любую неокрашенную металлическую деталь кузова или двигателя реципиента (например, на болт ГБЦ).
7. Подождите 2–3 минуты, пусть слабый аккумулятор получит немного заряда.
8. Попробуйте завести двигатель реципиента. Если завелся, дайте поработать 5–10 минут, не отсоединяя проводов.
9. Снимайте провода в обратном порядке: сначала «минус» с кузова, потом «минус» с донора, потом «плюс» с донора, потом «плюс» с реципиента.

После успешного запуска нужно проехать не менее 20–30 минут, чтобы аккумулятор подзарядился от генератора.

Дедовский способ, работающий только на механике. Если у вас автомат, убьете ремень или коробку.

1. Включите зажигание (поверните ключ в положение On).
2. Выжмите сцепление.
3. Включите вторую или третью передачу (лучше вторую, она более щадящая).
4. Дождитесь, пока помощники разгонят автомобиль до скорости 5–10 км/ч.
5. Резко отпустите педаль сцепления (бросьте ее).
6. Двигатель должен схватить и завестись. Сразу же снова выжмите сцепление, чтобы машина не заглохла, и дайте газ.
7. Остановитесь и переключитесь на первую передачу или нейтраль.

Этот способ вреден для ремня ГРМ и трансмиссии, поэтому используйте его только в крайнем случае, когда нет возможности прикурить.

1. Иногда ключ не поворачивается в замке зажигания. Сработала противоугонная блокировка рулевой колонки. Решение: левой рукой покачивайте руль вправо-влево, а правой рукой одновременно пытайтесь повернуть ключ. Замок отпустит.
2. Если у вас два одинаковых ключа (например, у мужа и жены), но машина не заводится со второго, убедитесь, что в ключе есть чип иммобилайзера. Дубликат может открывать двери, но не запустить двигатель.
3. Если безуспешно и долго пытаться завести бензиновый мотор, есть риск залить свечи бензином. Решение: выкрутите свечи, просушите их или прокалите, проветрите цилиндры (покрутите стартером без свечей) и повторите попытку, не нажимая на газ.
4. Автомат не заводится. Проверьте, не горит ли индикатор блокировки селектора. Иногда нужно несколько раз переместить рычаг АКПП из P в N и обратно, чтобы контакты датчика замкнулись. Также попробуйте завести в нейтральном положении (N).

1. Стартер не крутит, тишина.
   Вероятные причины: сел аккумулятор, окислены клеммы, обрыв цепи, неисправен замок зажигания.
   Что делать: проверьте клеммы (подтяните), включите фары — если свет тусклый, зарядите АКБ или «прикурите».
2. Стартер крутит вяло, но мотор не схватывает.
   Вероятные причины: разряжен аккумулятор (особенно зимой), плохая масса.
   Что делать: снять и зарядить АКБ либо толкнуть (только механической КПП).
3. Стартер бодро крутит, но мотор не схватывает.
   Вероятные причины: нет топлива, нет искры (бензин), не греют свечи (дизель), забит воздушный фильтр.
   Что делать: проверьте уровень топлива, предохранители, прислушайтесь, работает ли бензонасос (должен жужжать).
4. Слышны частые щелчки (треск) под капотом.
   Вероятная причина: сел аккумулятор (не хватает тока на втягивающее реле стартера).
   Что делать: срочно заряжать или менять АКБ.
5. Двигатель схватывает и сразу глохнет.
   Вероятные причины: сработала сигнализация (иммобилайзер), нет давления топлива.
   Что делать: попробуйте закрыть/открыть авто ключом, сбросить сигналку.

Если ни одна из этих мер не помогла и вы не знаете, как правильно завести машину в нештатной ситуации, лучше вызовите эвакуатор или механика. Не мучайте стартер и аккумулятор.

Чтобы он прослужил вам дольше.

1. Делайте паузу перед стартом. Всегда выжидайте 2–3 секунды после включения зажигания перед тем, как крутить стартер. За это время бензонасос поднимет давление в рампе, а у дизеля прогреются свечи.
2. Не газуйте при запуске. Забудьте привычку нажимать на газ при повороте ключа, унаследованную от старых карбюраторных авто. На инжекторе это приводит только к заливу свечей и перерасходу топлива.
3. Следите за аккумулятором. Раз в 3–4 месяца проверяйте уровень электролита и заряд. Если машина стоит неделю в мороз без движения — снимите клемму или заведитесь на 15–20 минут для прогрева.
4. Не терпите «троение». Если после запуска двигатель работает неровно, «троит» или глохнет — не пытайтесь ехать. Возможно, топливо попало в масло или пробита прокладка ГБЦ. Начинать движение можно только на устойчиво работающем моторе.
5. Не стоит ронять ключ в сугроб или лужу. Попадание воды в личинку замка зажигания может привести к замерзанию и невозможности повернуть ключ.

Запуск двигателя — это не только управление автомобилем, но и зона повышенной опасности. Соблюдение простых предупреждений поможет избежать травм, поломок и ДТП.

• Никогда не заводите машину в закрытом помещении без вентиляции. Выхлопные газы содержат угарный газ CO, который не имеет запаха и смертелен. Даже 2–3 минуты работы мотора в закрытом гараже могут привести к потере сознания.
• Всегда проверяйте положение рычага КПП. Особенно актуально для механики. Если вы оставили машину на передаче и, не выжав сцепления, попытаетесь завести двигатель, автомобиль резко дернется вперед.
• Не «прикуривайте» от машин с другим напряжением бортовой сети. Легковой автомобиль имеет 12 В. Никогда не пытайтесь прикурить от грузовика с 24 В: вы сожжете всю электронику.
• Осторожнее с электропроводкой. При «прикуривании» никогда не допускайте, чтобы «крокодилы» (зажимы) проводов соприкасались с кузовом или друг с другом вне клемм. Искра и короткое замыкание повредят аккумулятор и могут вызвать пожар.
• Не оставляйте ключ в замке зажигания с детьми в салоне. Ребенок может случайно повернуть ключ и запустить двигатель, если коробка на нейтрали, или, что хуже, снять с ручника. Всегда вынимайте ключ, выходя из автомобиля даже на минуту.
• При запуске с толкача договоритесь с помощниками. Остановить машину, после того как она завелась, нужно плавно, используя тормоз и сцепление, чтобы не наехать на толкающих людей. Двигайтесь только на минимальной скорости.
• Не заводите мотор при открытом капоте, если вы не механик. Вращающиеся ремни вентилятора и шкивы могут захватить одежду, волосы или пальцы.

«Считается, что нужно сначала включить зажигание и подождать пару секунд, чтобы бензонасос прокачал топливо.

С механической и автоматической трансмиссией запуск одинаковый, двигатели одни и те же. Главное — чтобы не была воткнута передача. На автомате не запустится, если стоит режим Drive.

Холодный запуск не очень приятный для двигателя: масло вязкое, маслонасос качает медленнее. Это запуск на сухих деталях, увеличивает износ».

«Прикуривание — тонкая вещь на современных машинах. Аккумулятор — электрический балансир. Генератор может выдать и 40 вольт вместо 12 и без аккумулятора сжечь электронику.

Поэтому прикуривать другие машины опасно: можно сжечь электронику себе или другому. В идеале нужно отсоединить донора от своего аккумулятора и подсоединить к аккумулятору заряжаемой машины. А лучше просто накинуть клеммы, полчаса постоять, зарядить на один пуск и только потом заводить.

Плюс провода сейчас делают плохо, настоящих медных нет. Пусковой ток 300 ампер, оплетка может плавиться и гореть. Опасно, но дешево».

«На современных автоматах это невозможно. На механике — можно: втыкаешь первую, разгоняешь с толкача до 20–30 км/ч, колеса крутят двигатель. Но масляные насосы в это время не работают, так что ресурс агрегатов уменьшается.

С автоматом — никак: там гидротрансформатор, колеса напрямую не подключены. Спалишь коробку и поедешь ее ремонтировать с незапущенным двигателем».

«На холодную погоду бывают предпусковые подогреватели типа Webasto (от аккумулятора или розетки). Они греют антифриз огоньком из бензина — масло становится пожиже, двигатель почти в рабочих температурах. Заводишь — класс.

Если двигатель крутится стартером, но не запускается — нельзя делать много попыток. Иначе: 1) сгорит стартер — все, перестанет крутить; 2) зальешь свечи топливной смесью, они перестанут давать искру. Тогда их надо выкручивать и просушивать — волокита жесткая».